巴黎高定品牌，現在由女性主宰

巴黎——巴黎高定作為歐洲時尚金字塔的最頂端以及它跳動的心臟，發生了一件意想不到的事情。平和地、靜悄悄地、彷彿就在一夜之間（儘管顯然不是），它已被女性所定義：女人不僅僅是時裝週所要迎合的對象，她們也成了執掌大權的人。

法國最著名的三大時裝公司現在都由女設計師擔綱：維爾吉尼·維亞德(Virginie Viard)在香奈兒(Chanel)擔任藝術總監；迪奧(Dior)的藝術總監是瑪麗亞·格拉齊亞·基烏裡(Maria Grazia Chiuri)；紀梵希(Givenchy)則是克萊爾·維特·凱勒(Clare Waight Keller)。與此同時，當前最獨特的新一代品牌艾莉絲·范·赫本(Iris van Herpen)則由她本人運營（哈）。聽起來可能不多，但是根據合同約束，這意味著影響力的平衡掌握在她們手中。無論她們做什麼、不做什麼——其結果是好壞參半——毫無疑問，隨著走秀繼續進行，女性的三駕馬車主導了對話。

而這本身就是向前邁出的一步。

週一晚上，法國負責性別平等的國務秘書馬萊娜·夏帕(Marlène Schiappa)向基烏裡頒發了榮譽軍團勳章。觀禮者包括希瑪曼達·恩戈齊·阿迪奇(Chimamanda Ngozi Adichie)、比安卡·賈格爾(Bianca Jagger)和一群歡呼雀躍的LVMH酩悅軒尼詩-路易威登(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton)高管，夏帕是這樣說的：「你向所有女性證明，你可以通過自己的努力改變一些事情。」

然後，她稱讚了基烏裡將迪奧重塑為一個女權主義品牌的努力（儘管傳達的信息可能很強硬）。這件事發生在迪奧時裝秀的幾個小時之後，在這場秀上，基烏裡把時裝作為「你定義自己的第一個空間」，而高級定製時裝則是個性化的終極體現。

她用一個幾乎完全是黑色的系列呈現這一點，它們是一種自我宣言——「對我來說，黑色是非常私人的顏色」，走秀之前，她在後台說，身穿黑色和服、黑色襯衫和褲子，局部細節直接來自她的迪奧設計語彙。但是仔細看看走秀上那些束腰夾克、義麵系帶派對禮服和窄肩剪裁的外套，注意緊身胸衣下面那件極具精神氣質的背心、蓬鬆裙下裝飾著羽毛的過膝漁網鞋，以及系在臀部的外套上的優雅褶邊。記住：當客戶訂購衣服時，她們可以選擇不同顏色。

在這點上，與基烏裡的其他一些系列相比，這場走秀沒有那麼鮮明的激進色彩。從她的第一個系列「我們都應該成為女權主義者」開始，她的口號T恤一直都很有特色，但是這一次，走秀上唯一的文字來自伯納德·魯多夫斯基(Bernard Rudofsky)在1944年MoMA舉辦的第一次時裝展上提出的一個問題：「服裝是現代的嗎？」

（公平地說，基烏裡確實用了女權主義藝術家彭妮·斯林格[Penny Slinger]的一件裝置藝術來裝飾這場走秀。它將迪奧位於蒙田大道的總部變成了一個怪異的水鄉，女神們到處擠眉弄眼，一棵古樹枝幹纏繞，所以她並沒有完全迴避自己的主題。）

基烏裡沒有確切地回答這個問題，她沒完沒了地推出公主裙，一而再、再而三地推出收腰和掐臀的造型，這似乎是對另一個時代的忠誠（另一方面，一條盔甲般的金銀線綉塔裙上的銀色曲線，有著堅定的當代元素）。但她堅持女性有權選擇自己的身體和其他一切，這位設計師是她所處的環境塑造的。

正如卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)曾經的得力助手維爾吉尼·維亞德（她被委以重任，在香奈兒延續他的傳奇）在她的首個高定秀所表現的那樣，她似乎把這個品牌緩緩帶入了一個新的時代：一個略微更關注家裡誰「穿褲子」（也有做主的意思——譯註）的時代。

就是字面意思。褲裝（寬鬆、長款剪裁，粗花呢、真絲薄稠、綢緞面料，搭配整潔的夾克或做成連體衣）主導了整個系列。大多與漆皮樂福鞋或黑白蝴蝶結撞色平底鞋穿搭，有時打上寬大的褶襇，有時是闊腿褲，有一次甚至以極瘦燈籠褲的形式出現（好吧，也許不是），它們很方便行走，即使是步入最正式的場合。比如你可以看到，一件白色羽狀雪紡背心，下面是層列式黑縐緞長褲，或貝殼粉睡衣，搭配她的新娘穿著的褶皺和簇絨和服式外套。

這是個微妙而堅決的轉變，秀場的背景完全再現了一個圖書館，書架上排列著仿古董的司湯達、福樓拜和盧梭的作品，整體上完全符合拉格菲的精緻舞台藝術傳統（拉格菲著名的塗鴉本身是隱藏在超短連衣裙上的亮片刺繡）。它被嵌入一個在其他方面基本上都很熟悉的系列（而且是充滿舒適的連續性）：鑲有鑽石和珍珠紐扣的長款結子線織物外套；迷你裙和閃亮的雞尾酒裙搭配短款蓬鬆肩短夾克；高領白襯衫搭配燕尾服圍兜天鵝絨；簡潔的銀幕時代綢緞長裙晚裝。雖然如此，但依然引人注意。

因為如果維亞德的作品中沒有拉格菲那麼多的創意噱頭，就是這樣，而且也沒有那麼多的鋪陳。如今，這個在其他地方已經足夠多了。

至於范·赫本，她已經開闢出自己獨樹一幟的道路，其標誌是一種將傳統手工與技術相結合的觀念態度，以便自然、身體、力量這樣的普遍主題和經典面料（公爵緞、歐根紗、棉布、薄紗）可以用完全前瞻性的技術進行處理：雷射打印和切割、熱粘合和偶爾出現一塊金屬。這帶來一種迷人的結果，不僅因為這次她的展覽圍繞藝術家安東尼·豪伊(Anthony Howe)的動態雕塑《全能宇宙》(Omniverse)展開——在整個展示過程中，這個雕塑優雅地扭曲、轉動，跳著自然之舞——還因為她的服裝也在做同樣的事情。

它們可能基於數學公式和精密科技，並以令人費解的語言加以闡釋，讚美「我們生態系統中的催眠流形」。但實際上，它們在身體周圍波動起伏，像給定形狀的聲波或地質年代層；從肩上飄起縐布翅膀；閃爍著對過去——那個形狀是不是有點文藝復興的味道，那個又有點19世紀的味道？——以及未來的模糊暗示。

談論高級定製時裝時，我們往往容易分心，去留意服裝的成本、細緻的手法和久負盛名的技藝，以及我們是否認為它是好是壞，是輕率還是有年代感。

但有必要花點時間思考一下，這些女性所代表的巨大轉變——它出自一個一直被認為最不可能的領域。畢竟，在一個近來建立在男性主宰女性著裝形象之上而聞名的行業，高級定製時裝在傳統上被認為是其中最保守的部分。不再如此了。至少現在。

現在它或者是一種異常，或者是一種預示。